Имеется в виду зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей. Пробежавшись по магазинам, я обнаружил, что меньше чем 1800 руб. за этого зверя не просят. Самое время заняться изготовлением «зарядок» на продажу. Легких и компактных, с защитой от КЗ и переполюсовки. Из чего? Из обычного блока питания для ПК.
Он даже в магазине простенький раз в 5 дешевле, а сколько блоков валяется по причине так называемого «апгрейда»? Мы ж блок питания мощностью 200-250 ВТ (а это минимум 8 А на шине 12 В) и за человека уже не считаем. Вот и валяются они пачками где ни попадя – начиная с балконов, заканчивая «конторами» по этому самому апгрейду. Я эксперимента ради в первой же попавшейся «фирме» купил БП мощностью 230 ВТ за 50руб. (кулер в нем стоит дороже) и еще один сменял на раритетный винчестер объемом 1 Гб (битый).
Но перейдем к делу. Даем объявления в газеты и скупаем все БУ блоки микрорайона (города, области, отдельно взятой страны), шлепаем в радиомагазин и выгребаем кабель, крокодилы для подключения аккумулятора, мешок самых ходовых -12-ти вольтовых автомобильных реле, коробку резисторов, приносим все это дело домой и включаем паяльник. Наша главная задача – научить выдавать БП 14.4 В вместо 12 и не вылетать при этом в аварию. Для примера рассмотрим доработку блока питания (фото ниже), собранного на базе UC384 (3842, 3843, 3844).
Вскрываем и удаляем все «лишнее»:
1. Вязанку проводов с шин других напряжений и служебных сигналов. Нас интересуют только черные провода (общий) и желтые (+12), их и оставляем.
2. Переключатель 220/110 В. В нашем случае он нужен только для того, чтобы сжечь прибор при ошибочном его переключении.
Следующий этап – заставить блок работать сразу же по включению в сеть (обычно БП ждут служебного сигнала «включение» с материнской платы или кнопки). Находим группу оптронов из 3 чел, и закорачиваем выводы фотоприемника среднего. Теперь блок питания не только включится, но и не будет реагировать на перенапряжение. Это важно, поскольку иначе необходимое нам напряжение в 14.4 В. расценивалось бы схемой защиты как авария и блок питания отключался.
Если вы еще не включали доработанный БП в сеть, то самое время поставить балластный резистор, поскольку любой импульсный преобразователь, включенный без нагрузки, норовит пойти в разнос, что обязательно произойдет с нашей «зарядкой», если мы включим ее в сеть без аккумуляра (нагрузки). Двухваттного 200 Ом по шине 12 В будет вполне достаточно.
Займемся напряжением. Для точной подстройки напряжения 12 В в блоке предусмотрен подстроечный резистор, но нам, увы, его диапазона регулировки не хватит. Чтобы сдвинуть диапазон регулировки придется заменить штатный постоянный резистор, включенный последовательно с подстроечным. Мне вполне подошел 2.7 кОм. Заодно выдираем транзистор Q503, стоящий в цепи управляемого стабилитрона – компаратора TL431.
Ну и, наконец, подрегулируем систему защиты от короткого замыкания, настроив ее на аварийное срабатывания при токе больше 8 – 10А. Для этого меняем номинал резистора, выполняющего функции токового измерителя и устанавливаем элемент сопротивлением 0.47 Ом. Теперь при неисправности аккумулятора и даже случайном замыкании клемм наше зарядное устройство уйдет в защиту.
Самое время включить наш доработанный БП в сеть, выставить 14.4 В на холостом ходу (конечно, с установленным балластным резистором) и проверить работу системы защиты, увеличивая постепенно ток нагрузки блока (к примеру параллельным подключением к клеммам одну за другой лампочек дальнего света) до отключения блока по перегрузке. С доработкой все. Осталось ввести блок защиты от переполюсовки и его придется собрать самостоятельно. Его задача – подать на клеммы напряжение с БП только после правильного подключения исправного аккумулятора. Посмотрим на схему:
Как только к устройству будет подключен исправный аккумулятор, остаточное его напряжение включит реле Р1 (любое на напряжение 12 В и ток нагрузки до 10 А), которое своими нормально разомкнутыми контактами подключит зарядное устройство и начнет зарядку. Если остаточного напряжения на аккумуляторе недостаточно для срабатывания реле (редко, но бывает), выйти из положения можно при помощи кнопки «Приудительная зарядка» (КН1). В этом случае напряжение на аккумулятор подастся принудительно под вашу, так сказать, ответственность. Диод D1 не даст реле сработать при неправильном подключении аккумулятора, D2 – защита обмотки и диодов от пробоя самоидукцией при переключении, светодиод D3 – индикатор зарядки.
Вот и все доработки. Осталась прическа. Разноцветными проводами длиной по 1.5-2 м. сечением не менее 3мм2 подключаем аккумуляторные зажимы «крокодил», блок собираем, снимаем все «лейблы» и клеим свои. Зарядное устройство с фирменным внешним видом готово.